Бахчисарай, Чуфут-Кале или Кырк-Ор

О дивный край, невероятная земля Твоя, овеяна легендами, хранящая покой и славу, Твоя проникновенная история, природы чудный плен, и море – нежный, верный Друг. Тебе, Крым, пишу сегодня я, Тебе и о Тебе.

Говорят — восток дело тонкое, всегда заманчивое, сказочное путешествие, а в случае с Крымом — это может быть вашим удивительным историко-географическим открытием — когда вы неожиданно посетите древнее восточное царство и его столицу — средневековый город-крепость, сохранившиеся практически неизменными, в самом центре Крыма — его сердце, запрятанные и сокрытые, со всех сторон горными хребтами.

Бахчисарай — древняя столица Крымского Ханства — завораживающее название, передающее даже не столько сказочное очарование востока, а скорее источающее его магическую ауру и притягательность.

Полное погружение испытываешь, придя в этот город, одновременно с палящим, майским солнцем, прокаленные улицы Бахчисарая, узкие и извилистые, умеют погрузить в атмосферу знойного востока.

Ханский дворец в Бахчисарае, Бахчисарайский дворец или Хан-Сарай — бывшая резиденция крымских ханов, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры.

Самобытные, стилизованные кафе в Бахчисарае, если уж не перекусишь, то хотя бы остановишься — разглядишь…

Пушкин в Бахчисарае

Бахчисарай и Пушкин, навсегда связали свои имена. И хоть из хроник того времени свидетельствует, что Александр Сергеевич приехал в Бахчисарай в болезни, и не испытал восторга от запустения в котором пребывал ханский дворец. Все же все это не помешало Александру Сергеевичу найти вдохновение от увиденного им Бахчисарайского дворца и знакомства с историй любви грозного султана Кырыма Герайа и красавицы-христианки (по некоторым сведениям полячки) Марии Потоцкой, что и нашло свое отражение в поэме «Бахчисарайский фонтан» и стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца».

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.

Пушкин А.С.

Бахчисарайские сфинксы — скалы Кала-Асты

Очень интересно смотрится скальный ансамбль Кала-Асты, расположенный на южном склоне горы Сувлу-Кай. Величественные скалы нависают над городом и прекрасно видны практически из любой его точки.

Дорога из Бахчисарая в Чуфут-Кале

Из Бахчисарая в сторону Чуфут-Кале вас проводит улица Скалистая. Улица по состоянию на 2021 год, еще ремонтируется — укладывается асфальт, делается благоустройство — тротуары, бордюры, съезды. Набор высоты, для неподготовленных туристов, будет ощутимый. Сразу за окраиной Бахчисарая, улица переходит в грунтовую дорогу, где-то с выходами камней и щебнистых участков. Даже на седане до какого-то момента ехать можно, но до города-крепости вы на нем не доедете, дальше дорога станет ощутимо хуже, местные возят экскурсантов исключительно на джипах — УАЗ, Тойота Прадо, Митсубиси Паджеро и им подобных.

С вершины одноименной горы — Чуфут-Кале, высотой 546.5 метров, открываются потрясающие виды, на половину Крыма. Здесь оборудована смотровая площадка — есть скамейки, тут же найдутся вездесущие продавцы сувениров. Но конечно в первую очередь, здесь вас ждут прекрасные виды на раскатистые долины и грандиозную панораму Крымских гор. Отсюда в хорошую погоду отчетливо видны плато Чатыр-Даг, наивысшая вершина Крыма — гора Роман-Кош и город Симферополь.

Широкая, величественная панорама гор развернулась у наших ног далеко кругом. На западе, в свете потухающей зари, далеко за горами, в первый раз представилось моим глазам безбрежное, словно к облакам приподнятое море… Его край сливался с краем неба, и ни одной точки нельзя было различить, которая бы резко отделила его бледную пустыню от такой же бледно-голубой пустыни вечернего неба.

Шатрами и волнами входили вдаль горы, на восток, на север и на юг… Чатыр-даг, всегда и отовсюду видимый, еще сверкал полосами своих снегов, возвышаясь настоящею Палат-горою над всеми горами… К горам прилегли сплошные леса, которыми, как шерстью, обросли их скаты… Между горами ползла, далеко видная, белая каменистая дорога в Мангуш… По дороге ползли крошечные, как микроскопические мушки, волы и возы… Ущелья и долины там темнели, там зеленели…

Евгений Марков, «Очерки Крыма».

Дорога по итогу приведет вас на плато Бурунчак, с грандиозными видами на долину Биюк-Ашлама-Дере и воротам города-крепости Чуфут-Кале.

ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ

Молитву прочтя и поводья спустив, отвернись!
О всадник! Здесь разумом конским ногам покорись!
Конь верный! Смотри, как, склонясь над оврагом открытым,
Колени пригнул он, за край ухватился копытом.

Шагнул — и повиснул! Туда не заглядывай! Взор
До дна не дохватит внизу и не станет в упор.
Рукой не тянись туда: надо сперва окрылиться;
И мысли туда не ввергай: ее груз углубится,

Как якорь, опущенный с мелкой ладьи в глубину, —
Но, моря насквозь не пронзив, не прицепится к дну,
А только ладью опрокинет в пучину и втянет.

Адам Мицкевич, «Крымские сонеты».

Чуфут-Кале или Кырк-Ор 

Чуфут-Кале или Кырк-Ор — средневековый город-крепость в Крыму, родовая крепость известной крымской правительницы Джанике, расположена на горном плато в 2,5 км к востоку от Бахчисарая. Скалистые склоны плато достаточно круты, лишь с одной стороны к плоской вершине, на которой и расположена крепость, проложена живописная дорога.

Пещерные домики, над краем пропасти висящие, похожи на гнёзда ласточек.

В разгар лета, оптимальнее доехать до Чуфут-Кале на машине, дорога по дневному солнцепеку измотает любого, даже самого выносливого туриста.

Мавзолей Джанике в Чуфут-Кале или Кырк-Оре

Дюрбе Джанике Ханым — мавзолей крымской принцессы, дочери Тохтамыша, Джанике, постройки XV века, почти полностью сохранился. Этот памятник архитектуры расположен в пещерном городе Чуфут-Кале к северо-востоку от центральной площади города, ближе к обрыву.

Памятка путешественнику: воды на всем протяжении дороги из Бахчисарая в Чуфут-Кале — нет, запасайтесь в городе, в магазинах. Еще воду можно набрать в мечети Тахталы Джами. Продукты можно закупить в местных магазинах, сетевых супермаркетов в Бахчисарае нет, цены высокие, сроки годности продуктов обязательно проверяйте.

Крым — Бахчисарай, Чуфут-Кале, 2011 год. Авторы фото: Климова Евгения и Климов Павел.

Хроники Приполярного Урала

Вид на гору Манарага из одноименной долины реки Манарага

В гости к Снежной царице

Словно приятная, детская сказка начался этот поход, сразу по приезде, погода ненадолго улыбнулась нам, по весеннему пригрела солнышком, рассеяла все тревоги и позволила настроить кучу самых радужных планов. Казалось все снежные прогнозы не сбудутся, синоптики, как это часто бывает, ошиблись и нам повезет пройти все задуманное.

Даже вверх и с полной выкладкой, шлось легко, необходимости торить лыжню небыло — снег плотный, время от времени попадалась буранка, а сил после двух суток в поезде немеряно, настроение улучшалось с каждым шагом и с каждым пройденным километром. Подгоняло нас вперед еще и то, что за один удачный, погожий день, можно было пройти расстояние, запланированное на два дневных перехода, положив при этом день в запас, как и то, что впереди нас ждала встреча с настоящей красавицей и царицей Уральских гор — Манарагой, да ещё с возможностью сделать дневку, с настоящей нодьей, у ее подножия.

Почти прозрачное, голубое небо и немного лунные пейзажи безлесного Приполярного, позволили любоваться собой чуть дольше полудня… К вечеру погода начала портиться, задуло ветром, запуржило, вершины и перевалы закрылись — это был понедельник — снег начинался…

Снег начинается в понедельник…

Мартовский снег, может быть непривычно разным — липким, мокрым, влажным, а иногда кажется, что еще и немного теплым… Он может валить огромными хлопьями, прямо на ходу облепливая тебя со всех сторон и превращая в снежного человека, может сечь лицо колючей крупой, может, словно крылом бабочки, щекотать тебя за нос, а может, словно разогнавшийся шмель, ощутимо влепить снежным комком, прямо в щеку и тут же растечься холодной, влажной каплей и вот этого решительно и совсем-совсем ни как, не ожидаешь от Приполярного Урала.

У мартовского снега на Приполярном, нет компромиссов, он начинается в понедельник, а заканчивается в субботу, он не знает, когда в горах настает день, и когда его сменяет ночь, ему попросту нет дела до этого. Все его заботы — это получше укутать склоны гор и перевалы, пушистым, молочным покрывалом. Снежной пеленой выбелить и стереть горизонт, а если случится встретить тебя, то закружить голову, опутать и спеленать ноги, погрузить тебя в свой ослепительно-белый, безмолвный плен…

Снег, великолепно умеет прятать от путника вершины гор и перевалы, напару с ветром, мастерски, за считанные часы, заметать следы и недавно проложенный путь. Но все же, в какой то очередной день снегопада, ты все равно упорно идешь на вершину, не замечая и не видя ее очертаний, лишь повторяя мантру — вверх, пусти, хочу, еще шаг, еще вверх, вверх! Но пока идёт снег, все оказывается напрасным, снег неумолим и безжалостен, сыпет и сыпет, забирает силы и точит волю и шепчет при этом вкрадчиво: «Тише, тише, куда ты идешь, зачем?» Свои планы снег знает и доводит до конца их всегда, а вот твои планы ему неинтересны совсем.

Зовущие вершины Приполярного Урала

Гора Народная — высшая точка Уральских гор — мечта, цель, планы еще со студенческой юности — сбылись. Встречаются два варианта ударения в названии горы: На́родная и Наро́дная, мне ближе первый, топонимический, принятый очевидно от соседства с рекой На́рода. Существуют также производные названия горы, на языке коми «На́рода» или «На́рода-Из», которые так же некогда были приняты в обиходе.

Хотел бы я вас порадовать хорошим фото этой знаковой вершины, но видимо в следующий раз.

Царица всех Уральских гор — гора Манарага, прекрасная, величавая и своенравная. Как и положено царице, допускает к себе далеко не всех и не каждого. Запросто придти к ней в гости неполучится — подход, как в прямом так и переносном смысле, к ней нужен особый. И все же одним погожим утром Манарага нам открылась и позволила подняться к себе.

Удивительно правильный и изящный островерхий конус, словно бы водруженный на постамент — Колокольня Масленникова или пик Масленникова, высотой 1584 метров — украшение долины реки Манараги-Косью. Этот пик, как путеводный маяк, вызвышается в низовье долины и виден уже с самых верховий реки Манараги, и главенствует в ландшафте до самого Юнковожа. Все любуются этой вершиной, и даже река Манарага, забавы ради, копирует профиль горы в очертаниях своих промоин.

Лыжный поход по Приполярному Уралу. Март 2021 года. Автор фото: Запрудина Елена; Климов Павел.

Затирлянье — Инзерские зубчатки

Когда голова в облаках — ногами можно шагать бесконечно…

Затирлянье — чужие здесь не ходят и не ездят…

Инзерские Зубчатки (башк. Ирәкташ) — это один из самых живописных горных хребтов на Южном Урале. Находится на территории Белорецкого района республики Башкортостан.

Инзерские зубчатки географически относится к горам Южного Урала, а административно к Башкирии. Название дано по реке Инзер и резко выделяющимся скалистым вершинам («зубцам»), которые протянулись на несколько километров. На башкирском название Ирәкташ образовано из двух слов — ирәк и таш, что в переводе означает крючковатые, зубчатые камни.

Если есть вариант восстановиться — всегда лучше восстановиться!

Когда стоишь на распутье, с тобою крест и неизвестность, свет вдалеке и пестрый манит мир…

Затирлянье можно увидеть в отражении глади родниковой воды.

Там где звери ходят тропами людей…

Шепот вселенной и судьбы…

Иди, делай, будь и все придет. Не свернешь и в какой то момент сам не заметишь, как нашел то что искал.

Кемпинг и скала Парус

Черноморское побережье у кемпинга Парус

У каждого должен быть парус в жизни, ветер и море… А еще лето, солнце, берег, пляж и снова море! И горизонт из только неба и воды… 

Приглашаем всех любителей активного отдыха, к нам в палаточный кемпинг «Парус»! К сожалению в настоящее время кемпинг закрыт, но следите за новостями — это ненавсегда.

Палаточный кемпинг «Парус» расположен на берегу Черного моря, между хутором Джанхот и селом Прасковеевка, в непосредственной близости от памятника природы скалы «Парус». Одновременно в 19 км от поселка Дивноморское и в 31 км от города Геленджик. Расстояние до аэропорта Геленджик, по дорогам, составляет 35 км.

От села Прасковеевка, до кемпинга можно добраться пешком, двигаясь вдоль берега примерно 30 минут или на лодке до дикого пляжа, за скалой Парус, где размещена баня для отдыхающих и находится пресный водопад с питьевой водой. Кемпинг находится в долине ручья и одновременно, на склоне прибрежной горы. До жилой территории организован подъем по благоустроенной лестнице. Палатки и вся инфраструктура лагеря размещены под кронами сосен, что позволяет укрыться от летней жары и зноя. В кемпинге работает полевая кухня-столовая, обеспечивая гостям 3-х разовое питание, так же работает душ, имеется круглосуточное электроснабжение.

У нас интересно и разнообразно организован досуг: дайвинг, рыбалка, скальные занятия, пешие прогулки и трекинговые маршруты. Также можем организовать и провести экскурсии по всему Краснодарскому краю и Кавказу — восхождение на Казбек или восхождение на Эльбрус.

Кемпинг находится непосредственно у береговой линии моря. Условия размещения: проживание в палатках, 3-х разовое питание в летней столовой, походная баня на берегу моря, оборудованный душ с пресной водой, полевые туалеты.

А готовы ли вы к морской рыбалке? Палаточный кемпинг «Парус» организует все что нужно для увлекательного путешествия за ставридой и предоставит все необходимые снасти, а наш заботливый шеф-повар, пожарит ваш улов на берегу, пока вы отдыхаете в баньке!

Восхождение на Казбек с севера

Восхождение на Казбек

Свет лунного льда поселился в глазах.
Серебряная пыль горных троп легла на виски.
Но по-прежнему жарко и сильно сердце стучит,
Незамечая холода горного рассвета.

Опубликую-ка эту статью, о восхождении на Казбек, сегодня и сейчас, ведь именно 8 августа, в мире отмечается Международный День Альпинизма или День Альпиниста. И вот же совпадение, что совсем недавно, 27 июля 2020 года, компания друзей, объединенная моим родным альма-матер — УрГПУ и под флагом турклуба «Вершина», совершила удачное восхождение на Казбек, вершину Кавказа, высотой 5033 метра. 

Наше восхождение на Казбек началось 24 июля. На вершину зашли за 4 дня, по северной классике, со стороны гостеприимной Северной Осетии, стартовали от погранзаставы близ села Кармадон. Какой-то Йети (он на фото справа) нас постоянно торопил, лишая сна и завтраков, но все было не зря — мы поднялись, не смотря на все закрытые ледниковые трещины и бергшрунды склонов Казбека.

Восхождение на Казбек с севера, по альпинистской классификации — это маршрут 2Б к.с. Маршрут живописен и интересен, субъективно дается сложнее чем подъем на Эльбрус с юга, хоть Казбек и ниже на 613 метров, объективно еще и опаснее из-за закрытого ледника, что находится на плато, выше скал Пастухова. На сложности сказывается длинный подход с рюкзаками и не самый простой подъем по северо-западному контрфорсу пика ОЖД, где есть крутые участки склона, требующие использования перил и самостраховки, и участки склона с ненадежной сыпухой. Подход до места подъема по контрфорсу ОЖД, происходит по долине реки Геналдон. Дорога проходит через поселок Туменикау, до погранпоста, после переходит в горную тропу, что ведет на Кармадонские горячие источники и дальше на морену ледника Майли, и все время пути по которой, все более явно и величественно, открываются виды на красивейшие, заснеженные вершины гор — Майлихок, Джимара и Саухох.

Погода в ночь восхождения была всякой, красивейший рассвет с облаками, потом недолгое, но приветливое солнце, меняющееся на снегопад с колючим ветерком, и вновь открытое, солнечное небо с уже горячим, «атомным» солнцем, ждало нас на вершине.

На обратном пути с вершины, нас накрыло грозой, подарив непередаваемые ощущения — когда кажется, что от воздуха насыщенного электричеством, волосы поднимают шапку и капюшон и что вокруг тебя летают десятки гигантских, то ли жужащих шмелей, то ли громко стрекочущих стрекоз. Как водится в таких случах, поскидывали с себя железо, попадали на ледник и лежали, выжидая пока все успокоится. Но успокаивалось долго, стоило только вновь встать во весь рост, как несколько секунд спустя, экскадрильи стрекоз возвращались…

Казбек — там солнце, там ветер…

Ночью над Казбеком «включают» ветер, такой, что не спишь, такой, что нещадно треплет и полощет палатку, оглушительно хлопая ее стенками. С утра над Казбеком восходит солнце, постепенно поднимаясь освещает его восточный склон, поднимается выше и уже вскоре освещает всего двуглавого исполина, позволяя разглядеть его во всей красе. К обеду как правило погода портится, прилетают дожди и грозы, впрочем и ночи непогода не пропускает почти не одной.

Верхние Кармадонские ванны

Всякому, кому посчастливилось взойти на Казбек с севера, знакомо название Верхние Кармадонские ванны. Это горячие, минеральные источники, с радоновой водой, конечно целебные, и, в силу своего расположения прямо на тропе основого маршрута восхождения — это еще невероятно приятный дар Кавказа для всех альпинистов и туристов, поднимающихся и спускающихся с Казбека. Здесь прямо из склона ущелья, пузырясь и переливаясь, берут начало минеральные ручьи разной температуры и содержания! Мало что есть лучше, чем отогреться в горячей ванне, после нескольких дней непогоды, проведенных на высоте, в штурмовом лагере, на пронизывающим ветру со снегом. Мысли в этих невероятных джакузи, приходят такие, что прямо хоть завтра иди на Эльбрус. И здорово еще и то, что буквально в 20-и метрах от горячих ванн из скалы берет начало холодный источник с минеральной водой — нарзаном. Курорт Баден-Баден отдыхает, скажу я вам.

Программа восхождения и акклиматизации

1 день. Сбор группы в районе погранзаставы, близ села Кармадон, высота 1600 метров.
2 день. Переход до верхних Кармадонских ванн, на высоте 2300 метров.
3 день. Переход и подъем до промежуточного лагеря «Крест», на высоте 3400 метров.
4 день. Подъем до штурмового лагеря на плато, на высоте 4200 метров. Акклиматизационный выход на пик ОЖД (2А к.с.), высота 4271 метров.
5 день. Восхождение, вершина г. Казбек (2Б к.с.), высота 5033 метра. Спуск в штурмовой лагерь.
6 день. Спуск до верхних Кармадонских ванн, на высоте 2300 метров.
7 день. Спуск до погранзаставы, высота 1600 метров. Отъезд во Владикавказ.

Невредные советы путешественникам

Вода есть на всем протяжении пути до стоянки у Верхних Кармадонских ванн. При переходе морены ледника «Майли», так же встречаются чистые ледниковые речки. А вот далее и выше, вода будет вас ждать на стоянке «Крест» и в штурмовом лагере на высоте 4200 метров. Промежуточные стоянки на 3100 и 3700 без воды.

Машину, если вы еще и автопутшественник, можно оставить немного выше по дороге от погранзаставы. В 100 метрах от погранзаставы слева, есть парковка заброшенного санатория, она бесплатна, сохранности авто ни кто не гарантирует, но наша машина простояла в числе прочих, больше недели без всяких последствий. Либо можно договариваться о парковке с местным населением в поселке Кормадон.

Необходимое специальное снаряжение — каска, обвязка, самостраховка, карабины, ледоруб (длинный, от 70 см и прямой), трекинговые палки и кошки. Веревка на связку, 9-10 мм.

Чашка дымящегося вечернего киселя

Видели ли вы, как в горные долины наливают облака, словно горячий кисель с дымкой пара, наливают в огромную кружку. Это вечерний Кавказский закат — тот еще шеф-повар, и нежно-розовый кисель, с нотками красок клюквы, да малины, точно его излюбленное, вечернее лакомство и любимое блюдо. Так было приятно созерцать, да наслаждаться, этим бескрайним, кипящим морем, ведь сам Кавказ, угощал нас дымящимся и густым, розовым варевом, да краев заливая свои чаши долин, кисельными облаками, ягодно-крахмального цвета.

Казбек нас принял! Ребята, спасибо — не подвели, не дрогнули! Вдохновляйтесь и путешествуйте, мир удивителен! И с Днем Альпинизма всех! 

Напоследок, с благодарностью…

Ах, дружелюбная, гостеприимная Северная Осетия, место, где остановишься спросить дорогу, а тебя взамен настойчиво пытаются напоить чаем, нахваливая какой он, и рассказывая, какие горные травы в нем собраны. Где с доброжелательной улыбкой выслушают все ваши отказы, снова и снова предлагая вкуснейший чай, и лишь убедившись, в десятый раз, что чай вы сегодня уже пили и вдоволь, вам ответят, обстоятельно рассказав все, что знают. За отказ не обижаются, видимо привыкли к нам, чудакам…

Кавказ — это уникальная природа, невероятный, хрустально чистый воздух, захватывающие дух горные пейзажи и, конечно, знаменитое кавказское радушие и гостеприимство!

Благодарим нашего постоянного партнера поддержавшего проект — экипировочный центр «Экипоника». «Экипоника.рф» — быстрый доступ к снаряжению. Подключайтесь!

Восхождение на Казбек с севера. Июль 2020 года. Автор фото — Кропочева Наталья.

Поход по маршруту Азов-гора — Шунут

Удивительное возвращение случилось спустя 23 года, когда в феврале сходил с друзьями в небольшой поход по маршруту гора Азов — Шунут. Тогда это было возвращение к месту, ни к событиям, ни к воспоминаниям об этапе жизни, просто возвращение в одно из хороших мест.

Настоящее эмоциональное возвращение произошло после, когда распрощались и затерялись в городских джунглях друзъя-товарищи и даже какие то события уже наслоились после похода…

Возвращение… Надо ли нам возвращаться время от времени в свое прошлое? Да, воспоминания тоже реальность, в прошлом наш опыт и источник знаний, но наши силы и сердце в настоящем. Не мчитесь вперед и не ждите завтра, оглядывайтесь назад, но смотрите вперед и живите настоящим. Примите паузу — уедьте к родителям, позвоните друзьям, забудьте о повседневной суете и незаметно для окружающих сбегите с детьми в лес, возможно туда где вам самим было хорошо в детстве… Пусть возвращение станет пробуждением.

Февральское путешествие с Азов-горы на Шунут. Десятки пройденных километров, череда нешуточных восхождений — Уральские леса, поля, реки и горы… Все смешалось в том походе — люди, просеки, дороги и февральские, но уже весенние облака…

Маршрут гора Азов — Шунут

Дорога из Екатеринбурга до места старта заняла у нас часа полтора, ехали на автомобиле «Газель», через Полевской, минуя поселок Зюзельский. От Зюзельского нужно проехать примерно 3 киллометра, по автомобильной дороге в сторону деревни Большая Лавровка, и примерно через 3 км, справа покажутся беседка и информационные щиты. Расстояние от Екатеринбурга – 65 км. Это место начала туристическо-экскурсионной тропы «Легенды горы Азов», откуда и началась наша пеше-лыжная часть маршрута.

Если вы приехали сюда на однодневную экскурсию то машину можно оставить здесь и пешком подняться на гору (тропа набита даже зимой). Весь путь до вершины займет около 30 минут. Внимания заслуживают: смотровая площадка, почти на самой высокой точке Азов горы, родник «Азовкины слёзы», скалы Малого Азова. На одной из скал Азов горы, писатель, краевед и художник Николай Суренков, в 1956 году нарисовал девку Азовку с сокровищами. В 2016 году поверх старого, уже плохо видимого рисунка нанесли новый. Его автором стала Елена Бажова (внучатая племянница писателя П.П. Бажова).

Далее после вершины горы Азов вам в помощь — просеки, буранки, карта и компас или GPS навигатор — идти придется без дорог и троп, но всегда есть шанс выйти на накатанную лыжню или буранку ведущую на Шунут, по просекам с направлением запад-восток.

Легенды горы Азов

С горой Азов связаны многочисленные легенды и мало какая из вершин Урала может похвастаться таким богатством доставшихся ей преданий! Легенды о девке Азовке с сокровищами «старых людей» отражены в сказе Павла Бажова «Дорогое имечко». По ночам на Азов-горе порой видели загадочные огоньки, да слышались женские голоса распевающие песни.

Обзорные площадки и наблюдательная точка

На восточном склоне и на вершине Азов-горе отличные обзорные площадки с видом на город Полевской и окрестности во все стороны, а в прошлом гора была и карульная и сигнальная точка. В конце XIX века – первой половине XX века на вершине горы возвышалась деревянная наблюдательная вышка. В то время отсюда лесная охрана вела наблюдения за пожарами, рядом находилась и их избушка.

Азов в этой части Урала – самая заметная гора. На вершине голый камень, к которому со всех сторон близко подступает лес. Это создает очень выгодное положение для наблюдателей: оставаясь незаметными из-за леса, они на десятки верст могли видеть окрестности. Такой же голой скалистой вершиной оканчивалась и Думная гора. Легко было поверить, что обе эти горы, расстояние между которыми по прямой около 10 километров, могли служить сигнальными вышками».

Уральские сказы. Том 2. Автор: Павел Бажов.

Гора Шунут и Коноваловский увал

Гора Шунут (другое название – Шунут-Камень) – это главная вершина хребта Коноваловский Увал. Высота этой природной достопримечательности Среднего Урала – 726 метров над уровнем моря. В общем-то и немало для низкогорного Среднего Урала.

Гора Шунут — известный и часто посещаемый туристами памятник природы Урала с камнями-останцами и покрытый темнохвойной тайгой, являющейся ареалом распространения многих редких растений. Вершина горы представляет собой живописные скалы. Их высота от 20 до 60 метров. Скальные выходы наиболее высокие и отвесные с восточной стороны. 

Шунут — это умудренный, седовласый дедушка, седины покрывающие его скалы роскошны, и даже февральским днем млечно-серебристы, а в солнечный день еще и покрыты мерцающими искрами…
Гряда вершинных скал, Коноваловского увала, напоминает старинную крепостную стену, где есть и высокие башни и удобные сторожевые площадки, с которых удобно обозревать окрестности, укрытые, да окутанные безмятежным покоем…

Таинственный Урал — парк «Оленьи ручьи»

«Оленьи ручьи» — наверное​ самый популярный природный парк Свердловской области, красивейшее место, называемое «Уральской Швейцарией» и знаменитое еще и тем, что является исключительным ареалом обитания загадочных существ, известных как Щелпы…
Щелпы – существа, способные принимать вид растений, чаще деревьев, животных или человека. Основное их предназначение – оберегать лес от​ людей, что роднит их с Лешими, но в отличии от последних, они обладают способностями — наслать морок,​ отвести глаза, а иногда и такой​ жути напустить, что никто не устоит и бросится в ужасе, куда глаза глядят.​ Впрочем чаще Щелпы как раз помогают людям, например​ дорогу подскажут заблудившемуся,​ после чего исчезают бесследно, как и не было их…​ Главное не со злым умыслом в лес приходить…

Поход по маршруту гора Азов — Шунут. Февраль 2020 года. Автор фото: Климов Павел.

Песнь канта и весеннего снега…

Нехватило в этом году зимы… Поэтому эти прошедшие как один, но а на самом деле девять дней, я был гостем Северного Урала и хоть не сразу и не вдруг был выбран маршрут по Главному Уральскому хребту с заходом на гору Шудья-Пендыш.

Сборы куда либо — они не всегда хлопоты, например сборы в поход — даже приятны, да и предвкушение похода — это удовольствие особое! Итак направление «Север» и мы с друзьями ушли — искать зиму, не смотря на то, что весна была уже в разгаре!

Шудья конечно красавица, но и воображуля еще та, возомнила о себе, что она не иначе как сама Манарага, с той то лишь и разницей, что находится она не на Приполярном, а на Северном Урале… Ну да, действительно, Шудья-Пендыш — уже одним только названием будоражит воображение… Манящее… Зовущее и приковывающее к себе… Она словно бы говорит — собирайся, идем, но знай — это не будет легкой прогулкой, внимание и расположение такой красавицы еще нужно заслужить.

Да и Главурал здесь себе «думает», что он самый большой и Главный, впрочем такая его уверенность вполне убедительна, стоит лишь первый раз увидеть его воочию. И ведь недаром еще и с точки зрения географии он зовется и слывет Главным Уральским Хребтом.

Главурал или попросту ГУХ — суров и неприступен, величественными бастионами он вызвышается над окрестными долинами и отрогами, протянувшись на многие десятки километров с севера на юг. Могучий ветер стережет подходы к его перевалам и вершинам… Ветер здесь неподкупный и всевластный привратник и он один решает, уйти ли вам восвояси или все же позволить вам полюбоваться величием и красотой Уральских гор с их же вершин.

Очень разные они, районы Северного Урала — Главный Уральский Хребет с вершинами гора Гумбольдта (Лямпа Кутимская), Большая Ходовская Сопка, Сосьвинский камень, намного масштабнее и интереснее, чем привычные и уютные Конжаковский, Серебрянский и Казанский камень

Ангелы и гости перевалов…

Когда вы еще только поднимаетесь на горный перевал — вы гость его, а иногда и гость непрошеный, когда же ждет вас спуск вниз с перевала — вы ангелом его полет начнете…

Шипяще-свистящий звук, от разрезаемого металлическим кантом снега, будет долго вспоминаться и отдаваться мурашками по телу. На мартовском, слюдяно-глянцевом снегу только кант и точность ваших движений, помогут сохранить контроль и не оборвать полет. Обжигающий скулы, колючий снег и ветер, мышцы огненными жгутами свивающиеся в бедрах, бешено колотящееся от скорости и перегрузок сердце… И слившиеся в песнь, бесконечный свист и скрипучее шипение канта в весеннем, мокром и плотном снегу…

Ангелы перевалов — жаль не слишком долог их полет, но даже просто попробовать быть ими — уже здорово!

Дом дружбы и радости…

Завели дрова в печи,
тихий разговор…

Походный быт незатейлив и прост. Нужно надежно​ поставить шатер.​ Надо найти дрова, напилить, наколоть, занести в шатер.​ Найти воду —​ если повезет, то​ весенние речки уже почти все​ открыты​ и нужно лишь​ зачерпнуть хрустально-чистой воды в котелок, а если нет, то нужно топить воду из снега. Вкус талой воды бесподобен, но вода из горной речки все равно​ вкуснее.​ Приготовить ужин —​ ужин всегда получается вкусным и сытным, к ужину на стол достается все что осталось и было припасено с дневных переходов — кусочки сыра, ломтика сала, все съедается без остатка и даже с сожалением, что этой простой и вкусной снеди было так мало… Потом настает время для разговоров и песен у потрескивающей,​ гудящей и щедро отдающей тепло​ печки. Но все же даже ей не сравнится с тем теплом и радостью,​ которое переполняет всех кто рядом с тобой…​ Шатер снаружи светится в темноте, из него доносятся песни и​ веселый смех, иногда даже кажется, что он пульсирует и живет своей​ жизнью…​ Маленький, затерянный в снегах, но теплый​ Дом​ дружбы и​ радости,​ оберегающий всех кто в​ нем… ​

Вселенная временами распараллеливается… Те кто идут в поход погружаются в свою маленькую, незримую и оторванную от других жизнь. Свой шанс прожить конец марта в горах и в походе — мы использовали!

Главный Уральский Хребет, Шудья-Пендыш — лыжный поход 2 к.с., март 2020 года. Фото: Кропочева Наталья, Климов Павел.

Озеро Балтым — поездка на велосипеде, отдых и рыбалка

Озеро Балтым — маленькое блюдце красоты и романтики, находится в России, на территории городского округа Верхняя Пышма и принадлежащее бассейну реки Пышма. Вода в озере довольно чистая и прозрачная, хорошо прогревается летом. Озеро является гидрологическим памятником природы и объектом рекреационного туризма и отдыха.

Озеро небольшое — его площадь всего 7.5 кв км, площадь водосбора 27 кв. км. Максимальная глубина 6.5 метров, средняя глубина примерно 3.5 метра. Высота уреза воды над уровнем моря — 274 метра. Питание озера осуществляется за счет вод местного поверхностного стока и грунтово-трещинных подземных вод. Из озера вытекает река Балтымка, впадающая в реку Пышма.

Конечно озеру Балтым не сравнится, ни по чистоте воды, ни по красоте пейзажей, например с озером Тургояк, да и даже озеро Таватуй перещеголяет красотами Балтым, но в силу своего расположения, озеро является одним из популярнейших мест отдыха для жителей городов Верхняя Пышма, Екатеринбург и других близлежащих городов. По его берегам расположены многочисленные базы отдыха различных предприятий, детские лагеря и базы отдыха, дачи, лодочные станции, пляжи, загородный клуб «Штурвал», загородный клуб «Лесная сказка», база отдыха «Звездочка», база отдыха «Шишки», стоянки для машин и мотоциклов, прокат квадроциклов, а в зимнее время прокат снегоходов и ледовый автодром. Санатории, оздоровительные и реабилитационные центры — детский оздоровительный лагерь «Медная горка», отделение восстановительной медицины ОДКБ №1, госпиталь МВД. Озеро, особенно в летний период, испытывает огромный наплыв отдыхающих, что отражается на состоянии акватории озера, его берегов и водосборной площади.

Озеро имеет блюдцеобразную форму, слегка вытянуто с севера на юг. Летом поверхность озера зарастает растительностью на 50 — 70%. Берега местами каменистые, с южной и северной стороны к озеру примыкают болота, поросшие тростником, на востоке пологие песчаные пляжи, пригодные для купания. Восточный и Западный берега покрыты смешанным лесом.

На озере располагается яхт-клуб Уральской горно-металлургической компании. Ранее ежегодно проводилась парусная регата и Первенства Уральского Федерального округа по парусному спорту.

Озеро Балтым поездка на велосипеде

Велопоездка на озеро Балтым можеть стать хорошим вариантом однодневной велопрогулки. Места и берега у озера живописные. На велосипеде к берегу можно подъехать практически в любом месте (при этом для автомобилей все подъезды закрыты) и длина береговой линии чуть больше 12 киллометров, но полноценную кругосветку вокруг озера на велосипеде совершить не удасться. Поскольку северо-западный берег озера сильно заболочен, вдоль берега нет даже лесных тропинок, поэтому проехать эту часть берега на велосипеде нереально, ведь сюда не доходят даже самые заядлые рыбаки.

Однако как конечная цель велопутешествия озеро Балтым привлекательный и интересный объект, по восточному берегу местами, например от базы отдыха «Звездочка», все же можно проехаться на байке, в стиле кросс-кантри и фрирайд. Тропинка проложена вдоль берега всего в нескольких метрах от воды. Протяженность этого участка невелика всего метров 800-900, но берег наверное самый живописный из всего побережья. Именно здесь вам встретятся немногочисленные скальные выходы, которые тем не менее оживляют и разнообразят береговую линию. Тропинка поведет вас на юг, к заброшенному понтонному пирсу, далее свернет на восток к СНТ «Звёздочка» и через сады, проводит вас к Старотальскому тракту. При желании и возможности можно проехать и дальше вдоль берега на юг, до Яхт-клуба. Непосредственно на этом участке, вдоль берега дороги нет — сильно заболочен, но накотором удалении от берега — 100-150 метров проходит грунтовая дорога, по которой спокойно прозжается на велосипедах, мотоциклах и квадрациклах, а при желании можно проехать и на джипе.

Вдоль западного берега можно так же совершить небольшую вылазку на велосипеде, но уже в северном направлении. Место старта поселок Санаторный. От него нужно искать пути по направлению к берегу озера и одновремнно забирать к северу. Берег здесь ниже восточного, сильно заросший кустарником вдоль кромки воды, и наверное чуть менее живописный чем восточный, но своя красота и удивительные, сказочные дорожки да местечки, есть и здесь.

Тропинка идет так же вдоль берега, местами вплотную подходит к кромке воды, кое где берег иссечен небольшими овражками, предолевать которые приходится спешившись. Примерно в километре от Санаторного тропинка уходит вглубь леса, начинает разбегаться на множество более мелких тропок и в какой то момент совсем потеряется в заболоченном лесу.

Весенний Балтым

Если приехать на Балтым в середине апреля, то стежки-дорожки, идущие вдоль берега будут еще грязноваты, местам так еще и под снегом, но природа уже просыпается, хоть и озеро еще спит зимним сном, подо льдом, но сны видит уже наверное совсем летние…

Долго не сходит лед с Балтыма, практически до конца апреля позволяя насладиться подледной рабалкой, весенним солнцем и закатами, рыбакам, да им сочувствующим.

Озеро Балтым летом

Летом Балтым — это настоящая Пышминская ривьера… То катер проскользит по водной глади, то величаво, исполинской птицей, в вечернем небе, пролетит дельтоплан…

Берег, окутанный непривычным Уралу, летним зноем, раскаленный лес, пахнущий сосновой смолой и цветочным дурманом иван-чая. Свежесть прохладной воды и разлитая, розовая безмятежность заката, в зеркале озера.

Здесь всегда можно скоротать полчасика прогуливаясь или посидеть на пирсе, в объятиях разлитой, вечерней тишины. Хочется приходить и возвращаться сюда снова и снова, и всегда себе скажешь, что так и сделаю…

Бабье лето над Балтымом

Осень над Балтымом время особой красоты — костры рябин, желтые березы, хвойная зелень сосен и необычайно чистая, до хрустальной прозрачности и блеска, вода в озере.

Рыбалка на озере Балтым

На восточном берегу озера находится Дом рыбака. Здесь же расположено приписное хозяйство рыбаков и охотников Уралмашзавода.

Дно озера с восточной стороны песчаное, на остальной площади илистое (сапропелевый ил), слой ила достигает 2.5 метров, донный рельеф выражен слабо, тем не менее — вблизи западного и восточного берегов нередки скальные и каменистые выходы. Берега пологие, поросшие смешанным лесом и кустарником, восточный берег местами каменистый, значительная часть северо-запдного и южного берега подболочена.

Раба обитающая в озере Балтым — это лещ, чебак, окунь, карась серебряный, щука, плотва, линь, карась золотой, ерш, налим, карп.

Рыбачить лучше и удобнее всего со стороны поселка Санаторный. От центра поселка доходим до озера и двигаемся налево вдоль берега, в северном направлении — здесь вас встретят относительно уединенные и спокойные места. Окунь 100-150 гр., чебак и плотва до 600 гр. клюют повсеместно. Попадается щука до 2 кг, линь до 1.5 кг и лещи до 3 кг.  До середины девяностых годов на Балтыме велась рыбохозяйственная деятельность, запускались сиговые и карп, на сегодняшний день выжил только карп.

В последние десятилетия в связи с возросшей нагрузкой на экосистему озера, видовой состав и численность рыбы значительно скратилась, что не может не сказываться на улове и рыбалка теперь скорее способ скоротать время за удочкой, чем реальное удовольствие от ловли рыбы.

Как добраться до озера Балтым?

На общественном транспорте из Екатеринбурга от кинотеатра «Заря» (ст. метро «Уралмаш») ходят автобусы № 103 (Екатеринбург — пос. Кедровка), № 104 (Екатеринбург — с. Красное). Остановка «Насосная» или база отдыха «Звездочка», далее пешком. Так вы доберетесь до восточного берега озера. Добраться до западного берега озера можно на автобусе № 161, который ходит от остановки «Пединститут» до поселка Санаторный.

Вариантов как доехать на автомобиле или велосипеде так же вообщем то два, и добираться будет удобнее, т.к. на своем транспорте, к берегу вы подъедете ближе. Можно доехать до поселка Санаторный по подъездной дороге (65К-4103120) ведущей от ЕКАД до Серовского тракта (Р352) или по Старотагильскому тракту (автодорога 65К-3613000) и проезжая после поселка Балтым, ориентируйтесь на многочисленные указатели и левые своротки к базам отдыха — «Звездочка», «Шишки», «Лесная сказка» и т.д.

Сплав по р. Чусовая — описание, маршруты, заброска

Камень Омутной вид с акватории реки Чусовая

Лес проснулся ото сна,
Стаял лед на Чусовой,
Всякой птице, чуть весна,
Хочется домой…

Олег Митяев

Река Чусовая — река на Урале и одноименный природный парк в Свердловской области на территории Пригородного и Шалинского районов и поселка Староуткинск. Парк расположен в среднем течении реки Чусовая. Открыт с 17 июня 2004 года постановлением Правительства Свердловской области. Администрация парка находится в городе Нижний Тагил. Туристические базы расположены в поселке Староуткинск и деревнях Усть-Утка (турбаза «Кедр») и Баронская Пригородного района. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения Природный парк «Река Чусовая» утверждено Постановлением Правительства Свердловской области от 17 июня 2004 г. № 519-ПП.

Чусовая — удивительная река, настоящая Уральская красавица, берет исток по одну сторону Уральского хребта, в Азии, и далее, прорезав Уральские горы, она уходит в Европу. Еще знаменитый казачий атаман Ермак использовал Чусовую для походов и освоения Сибири. Позже, Чусовая стала главной дорогой для вывоза металла в Европейскую Россию с Урала.

Маршрутов и вариантов сплава по Чусовой огромное множество. От Староуткинска, от Коуровки, от Чусовое, от Усть-Утки, до Еквы или села Верхней Ослянки. Кто-то по большой воде, стартует с рек Шишим или Сулем и продолжает сплав уже по Чусовой.

Выбор сезона для сплава по Чусовой

Выбор сезона для сплава — это либо весна, на майские праздники с большой и довольно быстрой водой (в среднем к собственной скорости прибавляйте 4-6 км/час), либо лето, с возможностью позагорать на воде и купаться прямо с катамаранов. Летом река существенно мелеет и там где в большую воду вы пройдете участок реки за пару часов, лишь удерживая веслами катамаран на стержне течения, то например в июле, на этот же участок вам понадобится целый ходовой день, да еще и веслами поработать придется.

На всем протяжении Чусовой вам будут встречаться оборудованные стоянки, с навесами, костровищами, столами и скамьями и местами под палатки.

В долине реки Чусовой встречается немало редких растений, занесенных в Красную книгу. В своем естественном ареале обитают дикие животные — лоси, волки, рыси, кабаны, бурые медведи, куницы, бурундуки, белки и соболи. Во время сплава, по берегам, вы наверняка заметите погрызенные бобрами деревья, а в старицах найдете бобровые хатки. В бассейне реки водится ондатра. В осеннее время на реке находят пристанище утки и гуси, имеется и другая водоплавающая птица. Зарегистрирован редкий вид птицы — Серая цапля. В реке встречаются колонии раков.

В реке в значительном количестве обитает рыба — щука, окунь, чебак, голавль, ерш, пескарь, местами встречается хариус и таймень. Искусственно разводится стерлядь. Притоки Чусовой — Сулем, Шишим, Ревда, Дарья, Межевая Утка, Сылвица, Утка, Еква особенно богаты хариусом.

Сплав по Чусовой от Усть-Утки до Еквы

Один из самых простых по организации и заброске-выброске маршрутов — это сплав по Чусовой от Усть-Утки до Еквы. Спокойно проходится за выходные, а при желании и за день. Если планировать заброску на автомобилях, через Нижний Тагил и Висимо-Уткинск, то до Усть-Утки идет отличная дорога с асфальтовым покрытием, а одну из машин можно отогнать в Екву и по окончании сплава вернутся на ней в Усть-Утку за остальными авто. В Усть-Утке машину можно оставить договорившись с местными жителями, за символическую плату — 50-100 рублей в сутки, практически все хозяева подворий готовы к такой форме сотрудничества, да еще и окажут дополнительный сервис — дадут топор в прокат, наполнят фляги и бутыли водой, поделятся «самой точной» информацией и т.д.

Учитывайте, что асфальтовая дорога заканчивается в деревне Харенки и далее начинается грунтовая дорога, проехать по которой, после дождя или в весеннею распутицу, на легковом седане будет проблематично, а то и вовсе невозможно.

Протяженность сплава по воде от Усть-Утки до Еквы примерно 20 км. Но именно на этом участке Чусовой, вас ждут наиболее высокие и красивые скалы, пожалуй именно здесь сосредоточено самое большое количество скал-бойцов и достопримечательностей на 1 км пути, многие из которых памятники природы. Это и камень «Толстик», камень «Афонины Брови», камень «Омутной», «Дыроватый камень» и «Олень-камень».

В 2019 мы сплавлялись на вторые майские праздники, сразу после Дня Победы и с погодой нам исключительно повезло. Как по заказу установилась практически июльская жара. Дети даже открыли купальный сезон, искупавшись во время дневки у Омутного камня, загореть же за время сплава успели все.

Хорошей компании на дневке всегда найдется чем заняться: кто то тарзанки вяжет, да в гамаках качается;

кто-то мечи и кухонную утварь деревянные выстругивает;

кто-то пишет акварелью пейзажи и запечатлевает достопримечательности;

кто-то, представьте, печет вкуснейшие оладушки или готовит в казане настоящий узбекский плов;

а кто то сдает норматив на пожарного, прямо на свежем воздухе…

В хорошую погоду Чусовая не может не оставить хороших впечатлений и воспоминаний. Но погода на Урале капризная и в мае могут запросто пойти затяжные дожди и даже снег, поэтому если идете на сплав в мае — экипируйтесь продумано, с учетом возможной неблагоприятной погоды.

На этом сплаве нам привелось встретится с Заслуженным путешественником России, Мастером спорта международного класса по Спортивному Туризму — Тиуновым Дмитрием Владимировичем, а по совместительству еще отцом одного из наших друзей.

Сплав по р. Чусовая в формате корпоратива

Познавательно-развлекательный формат совмещающий активный отдых и корпоративное мероприятие, на Чусовой, можно организовать и провести и с пользой и с толком.

Такой формат не требует организации ночевки, но должна быть удобная логистика, в случае с Чусовой это вполне реализуемо, например если организовать заброску в село Чусовое (ранее с. Шайтанка), а выброску из села Мартьяново. Что в Чусовое, что в Мартьяново, можно подъехать практически к самой воде на комфортабельном автобусе.

В самом село Чусовое вы сможете прогуляться по висячему мосту, который соединяет два берега реки Чусовой. Длина его около 100 метров, ширина 2 метра, а над водой он поднимается на 5 метров. Мост был построен еще в годы Великой Отечественной войны.

Во время сплава вы встретите живописные скалы — камень «Могильный», камень «Леневский», камни «Чёрные» (Весельчак), камень «Нотихинский», камень «Пегушин» (Свинки).

На левом берегу Чусовой, перед Мартьяново, оборудованы удобные стоянки, где можно соорудить походную туристическую баню, смыть банный дух после которой можно прямо в Чусовой.

Сплав по воде займет всего несколько часов, но если ваши гости или сотрудники не бывали на Урале или не выезжали дальше окрестностей Екатеринбурга, то незабываемые впечатления и воспоминания, им гарантированы. Когдато и мы, сплавлялись этим замечательным маршрутом, командой фармацевтической компании «АС-Бюро».

Варианты маршрутов для сплава по Чусовой

Мартьяново – Усть-Утка — маршрут протяженностью 55 км. Можно пройти за 2 дня. Если в Мартьяново через подвесной мостик перейти на другой берег, преодолеть узкий перешеек и спуститься к камню Переволочный и оттуда стартовать – сэкономите 5 км так называемой Мартьяновской дуги. И в село Мартьяново и в село Усть-Утка без проблем можно подъехать прямо к воде на любом транспорте, но в Мартьяново заезд происходит со стороны Московского тракта, а в Усть-Утку со стороны Нижнетагильского тракта.

Усть-Утка – Верхняя Ослянка – маршрут на 90 км пути. Самый подходящий маршрут на 4-5 дней, или не спеша, с остановками – на 1 неделю. От Верхней Ослянки на Нижний Тагил ведет хорошее шоссе, с асфальтовым покрытием, растояние около 80 ки есть и регулярное автобусное сообщение.

Чусовая — сплав от Усть-Утки до Еквы, май 2019 года. Фото: Никулин Александр; Кропочева Наталья.

Таганай. Двуглавая Сопка и немного альпинизма…

Панорама с южной вершины Двуглавой сопки

«Альпиниада» на Таганае, мероприятие традиционное — это зимние восхождение на вершины хребта Таганай, по маршрутам различной альпинистской классификации, от 1Б до 3А категории сложности. Это выполнение норматива на значок «Альпинист России», это и вручение значка и удостоверения сразу после восхождения, инструктором ФАСО (Федерации Альпинистов Свердловской области).

Свой пропуск в мир альпинизма захотелось получить и нам. Стартовали от Центральной усадьбы на Северную вершину Двуглавой сопки. Сопровождал и наставлял нас — КМС по альпинизму, инструктор ФАСО по альпинизму II категории, а по совместительству наш давний друг и хороший человек — Коврижкин Андрей Владимирович.

Поднимались от приюта «Гремучий ключ» по восточному склону Двуглавой. В альпинистской классификации это маршрут 1Б категории сложности. Именно здесь, наше только что сформированное альпинистское «отделение», познакомилось с одним неизвестным ранее видом экстремального спорта «Куруминг» — и это произвело на многих их нас действительно незабываемое впечатление!

Двуглавая сопка — самая южная вершина хребта Большой Таганай. Находится в 13 км к северо-востоку от города Златоуст. Название дано исследователем Южного Урала В.П. Сементовским за характерную разрезанность вершины сопки надвое. Южная вершина Двуглавой сопки называется «Перья» за характерные формы вершинных скал. Ее высота 1034 метров. Северная вершина достигает высоты 1041 метр. Представляет собой дугообразный гребень, вытянутый в юго-восточном направлении. Склоны покрыты многочисленными россыпями курума и скальных выходов. На южном и юго-западном склонах Двуглавой сопки альпийские луга, березовое криволесье, заросли горца альпийского и черничника. На южном склоне расположен так называемый «Скалодром», используемый альпинистами в качестве полигона для тренировок.

Помимо Двуглавой сопки, значок Альпинист России можно получить и «за взятие зимней Круглицы». Гора Круглица — наивысшая точка хребта Большой Таганай. Высота — 1178 метров.

Более сложный маршрут 2А категории сложности проложен также на Двуглавой сопке — это траверс Северо-Восточной и Южной вершин. Маршруты 2Б имеются на Откликном гребне. А полный траверс Откликного, что с юга на север, что с севера на юг — тянет на 3А. Его по правилам горовосхождения могут проходить альпинисты, имеющие третий спортивный разряд.

Таганай — место сказочное и волшебное, здесь необыкновенно прекрасны и «Золотая осень» и «Серебряная зима». Но имейте ввиду, что несмотря на кажущуюся компактность района и небольшие абсолютные высоты — и недели будет мало чтобы пройти и увидеть все.

Здесь вас ждет настоящее чудо и памятник природы — красавец «Откликной гребень». Одна из вершин хребта Большой Таганай, высотой — 1155 метров. Представляет собой несколько гребенчатых и отвесных скал, местами достигающих по высоте 100 метров.

Таганай овеян и пронизан туристической романтикой — это колыбель начинающих путешественников, туристов и альпинистов. Скажем так, шансы случайно встретится здесь, у знакомых между собой заядлых туристов, гораздо выше, чем у двух приятелей, дальше окрестностей большого города не бывавших. Таганай воспет в песнях и стихах, описан во всех туристических атласах и справочниках. Побывав здесь однажды неприменно захочется вернуться, чтобы еще раз побродить по уютным дорожкам и тропинкам, полюбоваться живописными скальными выходами, напоминающими гигантский гребень дракона или оперение сказочных птиц.

Сейчас Таганай — это национальный парк с развитой туристической инфраструктурой, настоящая жемчужина Южного Урала и одно из самых посещаемых мест на Урале. Туристические тропы, проложенные в горах и межгорных долинах, многими поколениями путешественников — благоустроены, над ручьями и реками построены мостики, вдоль троп оборудованы стоянки и построены приюты, в местах крутых подъемов обустроены лестничные трапы. Повсюду встречаются навигационные указатели и информационные стенды. В приютах можно арендовать домик, с печным отоплением и деревянными нарами, либо встать со своей палаткой, в специально оборудованных местах.

Прогулки и походы по парку Таганай, доставляют искреннее удовольствие, доступны абсолютно всем и не представляют ни каких технических сложностей, даже для самых маленьких путешественников.

Таганай — поход выходного дня, декабрь 2019 год. Фото: Бессонов Игорь, Запрудина Елена, Кропочева Наталья.