Поход на Маньпупунёр — в гости к Каменным великанам

Плато Маньпупуньёр

Закон бумеранга — всё хорошее или плохое, что человек совершил по отношению к другим, обязательно к нему вернётся.

Прошли задуманное и вернулись. Наверное самый удивительный и наполненный событиями поход, где причудливо сплелись поступки и их последствия, а события случайные и как будто досадные, обернулись в итоге решением непредвиденных проблем или приятным сюрпризом. Да, вот уж действительно, не веришь, а поверишь, но вселенная всегда возвращает добро — добром.

Не проходите мимо улетевших с буранки вниз по склону снегоходов — помогите людям, и за это время вас нагонит другой кортеж снегоходов, во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и в компании, к примеру, с бронзовым призером Олимпийских игр — Антоном Шипулиным, а еще много дней спустя, вы вновь встретитесь с теми людьми и вас подвезут по пути, или даже если по пути не очень, и эта будет встреча с крепкими рукопожатиями, объятиями и искренними улыбками и радостью. Ну а если пройдете и не поможете, то погода (и вселенная) распорядятся так, что кортеж губернатора не догонит вас и вы не встретитесь, уйдя дальше, сквозь ветер и снег, на тот самый перевал Дятлова, что в ту погоду, неподвластно другим, даже на заряженных снегоходах.

Погода — капризная и изменчивая, будет строить вам козни, засыпать пургой, топить в снегах, наледях, протаявших на перевалях снежниках, изводить то подлипом, то торежкой выше колена, а после заморозков, тренировать почти ледовыми склонами и фирновыми, зашкуренными полями, но ветер — ветер будет почти всегда попутным, и в какой-то момент вы будете ехать по перевалу на лыжах, и подставив спину, полетите на его крыльях, наслаждаясь этой удивительной передышкой и необычной поездкой, вспоминая потом именно эти мгновенья, а остальное забудется. Ох уж этот Северный ветер…

Бардак в бухгалтерии Печеро-Илычского заповедника и собственная беспечность, обернутся сначала перспективой штрафа и выдворения домой, но в итоге «грозный» инспектор за время полуторачасового поиска платежа, подобрев в разговорах, съездит за санями-волокушей и вас возможно подвезут в подъем-тягун, идти в который на лыжах, на 7-й день похода, уже совсем не хочется, а напоследок, еще и напоят чаем на кордоне, сразу после встречи с Каменными великанами.

Знакомство с Каменными великанами

Каменные великаны или столбы выветривания Маньпупунёр, находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на хребте Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «Малая гора идолов»), в междуречье рек Лягавож и Печоры. В 2008 году столбы Маньпупнёр были признаны одним из семи чудес России.

Всего останцев — семь и их высота варьируется от 30 до 42 метров. У каждого из столбов-останцев есть свое название, названия эти официального признания впрочем не получили, но они довольно точные и играющие — «Шаман», «Ушко», «Леди, «Бедуин», «Верблюд» и последний «Бабушка с Дедушкой». Здесь огромный привет и спасибо, за то, что представила нам всех Великанов, нашему экскурсоводу — Наталье Горб, сказательнице и хранительнице знаний, об этом удивительном месте.

Долгая дорога к дому…

Оглушающе-звенящий рев двухтактного мотора, клубы зловонного дыма, так контрастирующие с чистейшим воздухом, после десяти дней в тайге и горах. Сюреальные, мрачные силуэты крон деревьев, неразличимо мелькающие, наклонившиеся, несущиеся к тебе навстречу и заслонившие половину неба над тобой. Злые, колючие комки снега, с кристаллами льда, вырванные из заледеневшей буранки гусеницей снегохода, стремительно атакующие, словно осы из разорëнного гнезда, и безжалостно секущие, лицо и глаза. Примешивающийся к реву мотора, разноголосый свист ветра и беспристанный, оглушительный хруст, взламываемой полозьями саней, ледяной корки, покрывающей буранку. Обездвиживающий, пробирающий насквозь, сковавший, сдавивший, беспощадный холод. И бесконечная, выбивающая душу тряска, беспрерывная череда колдобин, на которых тебя сначала подкидывает, а потом припечатывает всем телом ко дну саней. Давно за полночь, но еще не рассвет. Кажется, что эта дорога не закончится никогда…

Связь, навигация и трек похода

В поселке Ушма, есть таксофон от оператора Ростелеком, с возможностью совершения бесплатных звонков (по Свердловской области точно). Следующий телефон вам попадется на кордоне у плато Маньпупуньер, но это уже будет спутниковая связь Печеро-Илычского заповедника.

На кордоне у плато Маньпупунёр, в р.п. Трехречье и юртах Саклингъя, можно договориться и подключиться к местным сетям Wi-Fi, работающим через спутниковую связь. Скорости интернет будет достаточно посерфить нетяжелые сайты и на отправку текстовых сообщенией через мессенджеры.

Спутниковый трекер и коммуникатор ИРИДИУМ360° РОКСТАР вещь в себе. Настоятельно рекомендую иметь с собой в походе. Мы с этим девайсом, прошли два года назад маршрут на Приполярном Урале и этот поход по Северному Уралу. Трекер ведет фиксацию точек раз в 20 минут, раз в час отправляет эту информацию, и на основе отправленных данных, на онлайн-карте проекта Иридиум, строит и отображет пройденный маршрут. Кроме того прибор, в режиме коммуникатора, обеспечивает возможность двустороннего обмена СМС сообщениями, с любыми контактами на «большой земле», а так же позволяет получать сводку погоды, с привязкой к определенному географическому району.

Из минусов — негуманные тарифы, аховая техподдержка и «тугой» сайт проекта, ну и, пожалуй, крайне неудобный интерфейс ввода информации (сообщений и команд) на трекере, напоминающий функционал 4-строчного пейджера из 90-х годов… Но плюсы однозначно перевешивают все минусы.

Защищенный навигатор Garmin нужен обязательно, а лучше два — пуржит тут часто и подолгу, и так, что видимость падает до 5 метров. Хорошие карты есть на сайте Пермского турклуба «Меридиан».

Две или если группа большая, то три 5-ваттные рации и мощнее будут нелишними.

Ссылка на трек похода, записанный трекером Иридиум° РОКСТАР, на сайте Iridium360°.
Ссылка на трек похода, записанный навигатором Garmin eTrex 20, на сервисе nakarte.me.

Еще помните чем вселенная возвращает добро? Конечно — добром! От меня и вселенной — всем добра!

Северный Урал, плато Маньпупуньёр — лыжный поход 3 к.с., март 2023 года. Фото: Павел Климов и Елена Запрудина.

Самарская кругосветка — сплав по Волге

Волга с видом на Тольятти

Самарская или Жигулевская кругосветка получила свое название из-за географической особенности местности, где Волга делает огромную излучину, и где от местечка Переволоки до Междуреченска, между реками Волга и Уса — левым притоком Волги — остается всего лишь 4 километра по суше. Это позволяет туристам-сплавщикам или рыбакам перевезти лодки через волок между реками и продолжить сплав по Усе и далее вновь выйти в Волгу. Общая протяженность маршрута-кругосветки при этом — 140 километров, двигаетесь вы все время вниз по течению и любоваться окружающими красотами от этого намного проще и приятнее.

Оптимально начинать сплав в г. Жигулевск, правее городского пляжа есть места под стапель и подъезды к воде, да и на самом пляже, если ваши корабли — катамараны и байдарки, вы так же можете встать на воду, но автомобильная стоянка здесь расположена в 50-60 метрах от воды, и снаряжение придется переносить на себе. Закончить сплав можно в местечке Яблоневый овраг, в заливе села Жигули или перед ГЭС. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, но главное, что так вам не придется обносить плотину Жигулевской ГЭС, но кругосветка будет почти замкнута и пройдена.

Антистапель в заливе села Жигули. Как войдет в залив, чальтесь слева, здесь под тенистыми ивами есть отличный пляж, где встают туристы и рыбаки. Чуть дальше от берега начинается большая поляна. К пляжу можно подъехать на машинах, это чуть сократит вашу кругосветку, но по совокупности достоинств и недостатков — это оптимальный вариант для антистапеля.

Антистапель в местечке Яблоневый овраг, берег бухты перекрыт комбинатом стройматериалов, по факту закрытая территория, где доступа к воде нет. Но со слов местных, можно пройти выше по течению и пройти под мостом, выше которого берег уже свободен и антистапель возможен. Опять же со слов местных, пройти под мостом точно можно на байдарках, а вот катамараны смогут пройти не все, а лишь те что по габаритам не намного выше байдарок. Своими глазами не видел, передаю информацию как услышал сам.

Вообще местные жители охотно делятся информацией и контактами, расскажут все про удобные места стоянок, и достопримечательности, где можно найти магазины и источники воды.

И конечно не будет плохой идей приехать на Волгу на машине, без катамаранов и байдарок и провести несколько дней на берегах этой красивейшей реки, отдохнув в палатках, кемпингах или базах отдыха.

Широко и привольно течет здесь Волга, разлившись в море, неторопливо и величаво несет она свои воды, купая в них солнце, отражая небесную лазурь и белизну облаков, принимая в свои объятия корабли и приютив на своих берегах многие города и бессчетное количество деревень.

Здесь можно затеряться среди огромного количества островов, проведя несколько дней в уединении, нарушаемого лишь криками чаек, звуками моторов и корабельных сигналов проходящих судов.

Здесь не устанешь любоваться закатами и бесконечной водной гладью, здесь луна будет смотреть на тебя с любопытством в упор, а затем устало укроется покрывалом облаков, а может сияя покатиться дальше, по небосклону, по своим небесным делам…

Каким теплом, уютом и восторгом наполняет здесь вечерами, ты словно посреди сцены в огромном театре, где только вот-вот закончилось представление — музыканты еще не покинули ложу и в разлитом, дрожащем рябью и волнами воздухе, далеко и протяжно разносятся вечерние, усталые звуки — светооператор неторопливо гасит софиты — краски неба — зефирные, волшебно-нежные, уступают место вечернему сумраку, а лучи заходящего солнца еще купаются в волнах, и отражаясь, то тут, то там, вспыхивают маленькими, ослепительно-яркими звездочками, словно воздушные, эфирные балерины исполняют свой причудливый, хаотичный танец, на поверхности замирающей, водной глади-сцены.

Продолжение истории…

Восхождение на Эльбрус с севера

Эльбрус с севера

Здесь две суровые вершины,
Престолы вечные снегов.
Соединили юг и север,
Спаяв и запад, и восток.

Первая встреча, у Шатджатмаза…

Палатку мы поставили уже совсем в темноте, на склоне горы Шатджатмаз (2127 м), выходом вниз по склону — получилось, что в сторону предгорий и Кисловодска. Утро, по местному времени, выдалось ранним — самый рассвет, мы же только добрались с Урала, и два часа разницы, никуда не денешь — пришлось вставать…
Выползаешь неспешно из палатки, не торопишься никуда, оборачиваешься невзначай и остолбеневаешь… Вот она встреча, вроде бы все знал, ехал и ждал, а все равно неожиданным восторгом наполнило…

В предгорьях, левее Эльбруса, виднеется еще одна интересная локация — плато Канжол, одно из лучших мест для обзора на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. Плато Канжол, в сравнении с Шаджатмазом или к примеру с плато Бермамыт и выше над уровнем моря, и ближе к Эльбрусу (по прямой от Канжола до Эльбруса — около 10 километров). Поверхность плато наклонная и его высота, варьируется от 2860 до 2980 метров над уровнем моря.

Эльбрусский ветер

Той ночью ветер вернулся. Спустившись по многокилометровому склону Эльбруса и многократно усилившись, он ворвался в лагерь, смахнул одним порывом, все, что было незакреплено, непристегнуто или попросту слишком легким, за долю секунды взвил все это в небо, унес в непроглядную тьму и далее устремился к крошечным островкам тепла человеческих тел, запрятанным между валунов и каменных гнезд стоянок и укрытыми лишь тонкими стенками палаток…

Закатное солнце уже скатилось за отроги и темная пелена ночи почти мгновенно накрыла склон горы. Лагерь спокойно засыпал, когда незримые в темноте палатки, вдруг внезапно, как по команде засветились неярким, тревожным светом — люди в замешательстве проснулись — так силен и внезапен был этот первый порыв, налетевшего, пулуночного шторма.

Ветер больше немешкал — вскипел и разбушевался, уже ни на секунду ни стихая — он оглушительно хлопал стенками палаток, тарабанил и гудел в оттяжках, свистел и дико завывал между камней. Словно огромная, вышедшая из берегов река, ветер нëсся по склону, вниз, огибая скальные выходы и камни, с нарочитым напором врезаясь в палатки, наваливаясь на стенки, шутя сгибая дуги и разрывая оттяжки.

Этот ветер принес с собой, мельчайшую снежную пыль, сдутую с ледника, которая пробиралась, в малейшие щелки незакрытых застежек-молний, под неприжатые юбки палаток и оставленную открытой вентиляцию. За несколько минут все, что было в тамбурах палаток, окутало белоснежное, холодное, флисовое покрывало, ни оставив ни единого темного пятнышка, ни на одной из поверхностей.

Спустя полтора часа, показавшихся вечностью, ветер, так же как и начался, внезапно стих, ярчайшие, ночные звезды вновь водрузились на небосвод и уже через минуту ничего не напоминало об этом бесцеремонном, ночном вторжении стихии…

Продолжение истории…

Сплав по Чусовой от Усть-Утки до Верхней Ослянки

Чусовая от Усть-Утки до Ослянки

Средь горных расщелин седого Урала,
Красу отражая привольного края,
То вниз устремляясь, то в беге усталом,
Несет свои воды река Чусовая.

Василий Бутков

Сплав от Усть-Утки до Верхней Ослянки – водный маршрут, по реке Чусовая, на 90 км пути. Самый подходящий и интересный маршрут на 3-4 дня, или не спеша, с остановками и дневками, на 5-6 дней, если идете по большой воде. Если сплавляться летом, на катамаранах или лодках — то сроки путешествия нужно увеличивать.

Чусовая в среднем течении поражает — масштабом, мощью и неизменной красотой.
Величаво несëт она свои воды, обрамленная ожерельем скал, самых причудливых и невероятных очертаний, таких, наверное, не увидеть больше нигде на Урале.
Камень Столбы — это настоящий Аватар на Урале, камень Великан — самый высокий камень Чусовой, высотой 120 метров от уреза воды! Омутной камень — одна из визитных карточек Чусовой — какие с него открываются виды, на долину Чусовой. Камень Олений, камень Печка, камень Дужной, камень Ростун, Собачий камень — все по своему красивы и интересны.

Чусовую нужно пройти — а маршрут можно выбрать любой — каждому Уральцу, ведь с каждым километром пути, проникаешься не только красотой и величием Чусовой, а мощью, историей и памятью всего Урала.

Продолжение истории…

Бахчисарай, Чуфут-Кале или Кырк-Ор

Ханский Дворец в Бахчисарае

О дивный край, невероятная земля Твоя, овеяна легендами, хранящая покой и славу, Твоя проникновенная история, природы чудный плен, и море – нежный, верный Друг. Тебе, Крым, пишу сегодня я, Тебе и о Тебе.

Говорят — восток дело тонкое, всегда заманчивое, сказочное путешествие, а в случае с Крымом — это может быть вашим удивительным историко-географическим открытием — когда вы, неожиданно посетите древнее восточное царство и его столицу — средневековый город-крепость, сохранившиеся в его сердце — самом центре Крыма, практически неизменными, запрятанные и сокрытые, со всех сторон горными хребтами и яйлами.

Бахчисарай — древняя столица Крымского Ханства — завораживающее название, передающее даже не столько сказочное очарование востока, а скорее источающее его магическую ауру и притягательность.

Полное погружение испытываешь, придя в этот город, одновременно с палящим, майским солнцем, прокаленные улицы Бахчисарая, узкие и извилистые, умеют погрузить в атмосферу знойного востока.

Продолжение истории…

Хроники Приполярного Урала

Вид на гору Манарага из одноименной долины реки Манарага

В гости к Снежной царице

Словно приятная, детская сказка начался этот поход, сразу по приезде, погода ненадолго улыбнулась нам, по весеннему пригрела солнышком, рассеяла все тревоги и позволила настроить кучу самых радужных планов. Казалось все снежные прогнозы не сбудутся, синоптики, как это часто бывает, ошиблись и нам повезет пройти все задуманное.

Даже вверх и с полной выкладкой, шлось легко, необходимости торить лыжню небыло — снег плотный, время от времени попадалась буранка, а сил после двух суток в поезде немеряно, настроение улучшалось с каждым шагом и с каждым пройденным километром. Подгоняло нас вперед еще и то, что за один удачный, погожий день, можно было пройти расстояние, запланированное на два дневных перехода, положив при этом день в запас, как и то, что впереди нас ждала встреча с настоящей красавицей и царицей Уральских гор — Манарагой, да ещё с возможностью сделать дневку, с настоящей нодьей, у ее подножия.

Почти прозрачное, голубое небо и немного лунные пейзажи безлесного Приполярного, позволили любоваться собой чуть дольше полудня… К вечеру погода начала портиться, задуло ветром, запуржило, вершины и перевалы закрылись — это был понедельник — снег начинался…

Продолжение истории…

Затирлянье — Инзерские зубчатки

Инзерские зубчатки

Когда голова в облаках —
ногами можно шагать бесконечно…

Инзерские Зубчатки (башк. Ирәкташ) — это один из самых живописных горных хребтов на Южном Урале. Находится на территории Белорецкого района республики Башкортостан.

Инзерские зубчатки географически относятся к горам Южного Урала, а административно к Башкирии. Название дано по реке Инзер и резко выделяющимся скалистым вершинам «зубцам», которые протянулись на несколько километров. На башкирском название Ирәкташ образовано из двух слов — ирәк и таш, что в переводе означает крючковатые, зубчатые камни.

Мечта сказочные и немного таинственные, самое подходящее название для них — Затирлянье… Здесь чужие не ходят и не ездят… В межсезонье по крайней мере это точно так, ибо дороги здесь такие, что кроме как на специально подготовленном вездеходе, ни проехать ни даже пройти по ним, невозможно.

Если есть вариант восстановиться — всегда лучше восстановиться!

Продолжение истории…

Путешествие по Криту на автомобиле

Пляж Критского моря

Если хочешь запомнить
полюбившуюся страну,
привези с собой ее музыку…

Если в Греции спросить про любовь, то в ответ, вы можете услышать 7 разных слов. Да, представьте, в Греции семь разных слов для любви! И сам греческий язык он словно создан для признания в любви — невероятно мелодичный, музыкальный, завораживающий… Слушать песни на греческом — удовольствие невероятное, они погружают, растворяют, заставляют переживать, наполняя то чувственной страстью, то радостью, то печалью.

Одно из семи слов любви — Stergo — это слово означает любовь-привязанность, любовь-родство. Этим словом греки означали любовь народа к своему правителю, любовь к родине. Так же любовью-stergo греки называют любовь родителей к детям и детей к родителям. И невозможно побывав на Крите не пробудить в себе любовь-stergo, к этой прекрасной стране и удивительному острову.

Крит — самый большой остров Греции и пятый по величине остров в Средиземном море. Географически относится к части света — Европе. Крит омывается водами трех морей — Критского на севере, Ливийского на юге и Ионического на западе. Административный центр острова — город Ираклион.

Площадь острова составляет 8261 квадратных километров, а протяжённость береговой линии — 1066 километров.

Самая высокая вершина острова — это гора Тимиос Ставрос, высотой 2 456 м, входящая в состав горного хребта Псилоритис. 

Туристическая инфраструктура Крита более развита и самобытна, чем на других островах — Крит по праву считается одним из самых популярных и посещаемых европейских курортов. Туристические достопримечательности Крита разнообразны и включают археологические раскопки в Кноссе, Малии, Фесте, Гортине, венецианскую крепость Фортецца в Ретимноне, Византийскую Церковь Святого Николая в Айос-Николаос, монастыри Аркади и Превели, Самарийское ущелье, плато Ласити и Диктейскую пещеру, остров Имери-Грамвуса с бухтой Балос, сказочные пляжи Балос, Матала, Ваи, Элафониси, а также единственное на Крите, пресноводное озеро Курнас. Весь северный берег Крита – это бесконечная, непрерывная полоса оживленных, развитых, благоустроенных курортов с лучшими отелями страны. 

Продолжение истории…

Кемпинг и скала Парус

Черноморское побережье у кемпинга Парус

У каждого должен быть парус в жизни, ветер и море… А еще лето, солнце, берег, пляж и снова море! И горизонт из только неба и воды… 

Приглашаем всех любителей активного отдыха, к нам в палаточный кемпинг «Парус»! К сожалению в настоящее время кемпинг закрыт, но следите за новостями — это ненавсегда.

Палаточный кемпинг «Парус» расположен на берегу Черного моря, между хутором Джанхот и селом Прасковеевка, в непосредственной близости от памятника природы скалы «Парус». Одновременно в 19 км от поселка Дивноморское и в 31 км от города Геленджик. Расстояние до аэропорта Геленджик, по дорогам, составляет 35 км.

От села Прасковеевка, до кемпинга можно добраться пешком, двигаясь вдоль берега примерно 30 минут или на лодке до дикого пляжа, за скалой Парус, где размещена баня для отдыхающих и находится пресный водопад с питьевой водой. Кемпинг находится в долине ручья и одновременно, на склоне прибрежной горы. До жилой территории организован подъем по благоустроенной лестнице. Палатки и вся инфраструктура лагеря размещены под кронами сосен, что позволяет укрыться от летней жары и зноя. В кемпинге работает полевая кухня-столовая, обеспечивая гостям 3-х разовое питание, так же работает душ, имеется круглосуточное электроснабжение.

У нас интересно и разнообразно организован досуг: дайвинг, рыбалка, скальные занятия, пешие прогулки и трекинговые маршруты. Также можем организовать и провести экскурсии по всему Краснодарскому краю и Кавказу — восхождение на Казбек или восхождение на Эльбрус.

Кемпинг находится непосредственно у береговой линии моря. Условия размещения: проживание в палатках, 3-х разовое питание в летней столовой, походная баня на берегу моря, оборудованный душ с пресной водой, полевые туалеты.

А готовы ли вы к морской рыбалке? Палаточный кемпинг «Парус» организует все что нужно для увлекательного путешествия за ставридой и предоставит все необходимые снасти, а наш заботливый шеф-повар, пожарит ваш улов на берегу, пока вы отдыхаете в баньке!

Восхождение на Казбек с севера

Восхождение на Казбек

Свет лунного льда поселился в глазах.
Серебряная пыль горных троп легла на виски.
Но по-прежнему жарко и сильно сердце стучит,
Незамечая холода горного рассвета.

Опубликую-ка эту статью, о восхождении на Казбек, сегодня и сейчас, ведь именно 8 августа, в мире отмечается Международный День Альпинизма или День Альпиниста. И вот же совпадение, что совсем недавно, 27 июля 2020 года, компания друзей, объединенная моим родным альма-матер — УрГПУ и под флагом турклуба «Вершина», совершила удачное восхождение на Казбек, вершину Кавказа, высотой 5033 метра. 

Наше восхождение на Казбек началось 24 июля. На вершину зашли за 4 дня, по северной классике, со стороны гостеприимной Северной Осетии, стартовали от погранзаставы близ села Кармадон. Какой-то Йети (он на фото справа) нас постоянно торопил, лишая сна и завтраков, но все было не зря — мы поднялись, не смотря на все закрытые ледниковые трещины и бергшрунды склонов Казбека.

Восхождение на Казбек с севера, по альпинистской классификации — это маршрут 2Б к.с. Маршрут живописен и интересен, субъективно дается сложнее чем подъем на Эльбрус с юга, хоть Казбек и ниже на 613 метров, объективно еще и опаснее из-за закрытого ледника, что находится на плато, выше скал Пастухова. На сложности сказывается длинный подход с рюкзаками и не самый простой подъем по северо-западному контрфорсу пика ОЖД, где есть крутые участки склона, требующие использования перил и самостраховки, и участки склона с ненадежной сыпухой. Подход до места подъема по контрфорсу ОЖД, происходит по долине реки Геналдон. Дорога проходит через поселок Туменикау, до погранпоста, после переходит в горную тропу, что ведет на Кармадонские горячие источники и дальше на морену ледника Майли, и все время пути по которой, все более явно и величественно, открываются виды на красивейшие, заснеженные вершины гор — Майлихох, Джимара и Саухох.

Продолжение истории…

«Туристический Атлас» - блог о путешествиях по России и всему миру